問問一下大家d5100怎麼調光圈？有什麼要注意的？

單反相機都配備有全手動功能，調整快門與光圈就是手動功能裡最重要的兩個參數。50D（其實單反都差不多）在M檔（全手動）下可以調整快門與光圈，在TV檔（快門優先）下可以調整快門，在AV檔（光圈優先）下可以調整光圈，中端機和高端機都有兩個撥盤，主撥盤調快門，副撥盤調光圈。

尼康單反相機d4挺好的呀，使用時，它會先使用鏡頭的最大孔徑讓我們完成取景和聚焦，按下快門時，鏡頭的光圈會立刻收縮到預置的孔徑，完成膠片曝光，在曝光完成的瞬間，光圈又會開到它的最大孔徑，準備下一次拍攝。

1.如何正確暴光先把相機拍攝模式調到M檔，也就是全手動檔。（如果不明白如何調到M檔就看一下說明書，以後就不再說明了，看不懂的地方就翻說明書），有人說M檔不實用操作麻煩，新手不容易掌握，但我覺得M檔更適合新手學習，因為M檔需要手動調圈和快門更容易讓新手快速的掌握光圈和快門的關係以及對成像的影響。反正我拍照只要不是很緊急的情況下拍攝都是M檔的。2.要想用M檔拍照先要知道如何調光圈光圈快門速度ISO之間的關係後面的就是延伸閱讀了，當你熟練掌握如何調光圈速度和ISO並且在各種光線下能熟練的把這三個數值調節到適合的檔位後那就算入門了，已經知道相機咋用了那就該學後面的知識了。後面我們還是說光圈快門和ISO。相機沒別的東西，就這三樣，以前傳統的物理單反只有光圈和快門，ISO是靠膠捲實現的，普通膠捲感光度100也有高感光度的ISO200的膠捲，再高感的就沒用過了。3.如何拍背景虛化的照片說一下背景虛化的照片咋拍，一般拍人的話都喜歡用背景虛化效果來突出主題，就像上面這張照片一樣虛化的很完美，人物突出的很好。對於一般拍人來說都可以使用這種效果拍，如果你是去九寨溝旅遊的話那可千萬不要用這種手法拍照。所謂的背景虛化實際上就是拍攝的景深過小導致焦點以外的景物都不清楚了。所謂焦點就是你要拍攝的物體你對焦的焦點位置焦距：就是從你的相機到你的被攝體的焦點位置的距離就是焦距，焦點：就是你對焦的中心點就是焦點。鏡頭焦距：指的就是鏡頭內部某組鏡片間的距離。鏡頭焦距越小看的範圍就越大越近，鏡頭焦距越大看到的景物範圍就越小看的越遠。焦段：是指鏡頭變焦的範圍，18-55就是焦頭可以在18毫米和55毫米這間變動。鏡頭焦距和光圈是影響景深的兩大重要因素。光圈越大景深越小，鏡頭焦距越大景深越小。想虛化的更大那就把光圈開到最大（別忘了前面講的要收兩檔用那就是4.5），鏡頭焦距就是你那18-55的鏡頭把它拉到18毫米端就是18毫米的鏡頭焦距。你要是想拍虛化效果那就要把鏡頭焦距盡可能的調大，越大效果越好，你的最高可以調到55那就用55拍吧，鏡頭焦距調大的同時你站的也會離被攝體越來越遠。然後調節速度和ISO來調整暴光度，也就是調那尺規的浮標的位置。然後拍出來的照片背景就會虛化了。但你拍出來虛化的效果肯定不如我發這照片的虛化效果強，因為鏡頭不一樣，想達到那種虛化效果怎麼也得是100mm的鏡頭焦距和更大的光圈才行。4.鏡頭焦距的選擇再講一下鏡頭焦距的選擇，18-55mm變焦鏡頭，當拍攝者和被攝者固定不動的情況下調節鏡頭焦距可以放大縮小取景範圍。把鏡頭焦距拉到18的位置這時候你離模特兩米遠左右就可以拍攝到她的全身像了。但這樣不好，在移動空間允許的情況下拍人物照片的時候最好是用50mm以上拍，拍人物全身相的時候要離被攝者五米遠左右的位置拍。但18-55的頭離五米可能是有點遠了。那就四米吧~18mm端也就是廣角端會使被攝物體變形，比如拍攝正面面向你的坐著的人來說拍出來的照片腿和腳會變的很大頭變的很小不好看，除非你就想拍那藝術效果。5.被攝體不在畫面中間時如何對焦關於對焦，對焦有三種方式，分別是單次AF人工智慧對焦AF人工智慧伺服AF，這和我的SONY不一樣，我的是單次自動連續，我一般都用單次AF，佳能的另兩個對焦模式我沒研究過。。。所謂單次AF就是半按快門的時候開始對焦，嘀一聲對焦完成後在你鬆開快門前進入對焦鎖定狀態，這時候不管你怎麼移動向機都不會再對焦，在拍攝被攝體不在畫面中央的時候這一點很有用，當你拍攝被攝體不在畫面中央的照片的時候先對準被攝體使其置於畫面中央，然後半按快門，對焦完成後別鬆快門，這時候再移動相機構圖把被攝體置於你想放的位置，然後完全按下快門拍照完成。500D有多點對焦模式，但我一般不用，我只用中心點對焦，因為就中心點對焦最准，選擇其它對焦點感覺還更麻煩。所以我都是這麼對焦的。

佳能500d光圈的調法：1.在M檔（全手動）下可以調整快門與光圈，在TV檔（快門優先）下可以調整快門，在AV檔（光圈優先）下可以調整光圈，中端機和高端機都有兩個撥下.2.用Av（光圈優先）檔，轉動快門旁的控制轉盤調節光圈。