規格 面底：奧古曼，柳安，楊木漂白，楊木原色，大白木，樺木 芯板：楊木，杉木，桐木 厚度：15-25mm, 膠水：MR,E1,E2,Melamine,WBP 等級：BB/BB,BB/CC/,CC/CC 大小：1220*2440mm

衣櫃是家裡的固定傢俱,從功能上來說衣櫃是裝衣服的,而木蕊製作的衣櫃有木制的味道,對很多衣服都有好處就是本味, 而生態板是現代的新產物,嚴格來說不是木製作,而是一種合成物,優點是無味, 但從居家的角度還是推薦木蕊板作的衣櫃

大芯板由內到外可分為芯板、中板和麵板三層。面板最薄，一般為柳桉切面。柳桉系產自南洋如菲律賓等地，具有毛孔粗大，抗變形能力強的特點，故實木複合地板的基板幾乎全採用柳桉板;中板稍厚，一般為楊木，若中板也是柳桉木則更好;芯板最厚，一般為楊木芯，也有松木芯。楊木芯分為機拼芯和手拼芯兩種，機拼芯規整，品質更好。需要注意一點，楊木芯又分窄芯和寬芯，二者區別在於:寬芯的板子密度稍高，木芯之間縫隙小，抗變形能力差;窄芯的板子密度稍低，木芯之間的縫隙稍大，抗變形能力強。 大芯板的用膠:膠是甲醛的主要來源，目前絕大多數大芯板使用的都是脲醛膠，但這種膠的甲醛釋放量較大。一般來說，好的膠甲醛釋放量可以控制在1.5mg/L以下;差的膠甲醛釋放量則遠遠超標。如果用水性膠，則甲醛釋放量會很低。 再說一下大芯板的產地:大芯板可大致分為北方產和南方產兩種。北方產的大芯板據說比較適應北方乾燥的氣候，南方產的大芯板則有可能不太適合北方。 綜合以上，建議大家購買:窄木芯，機拼，中板為柳桉板，使用水性膠、北方產的的大芯板。 注意無醛板並不意味著一點甲醛也不釋放，因為據說木材本身也是有甲醛釋放的，只是它的甲醛含量特別低。 一般正規的大型的板材製造廠有無醛板和低醛板2個系列，每個系列又分為優等品和一等品。無醛和低醛系列的區別在於:無醛使用水性膠，低醛使用的是脲醛膠。優等品和一等品的區別在於:優等品的中板用的是柳桉木，一等品用的是楊木 價格從高到低依次為:無醛優等 水性膠、柳桉中板 無醛一等 水性膠、楊木中板 低醛優等 脲醛膠、柳桉中板 低醛一等 脲醛膠、楊木中板 我們常見到大芯板的側面標注有E0、E1等字樣，這是表示甲醛釋放的一個標準，E0級用的是水性膠，國家規定的標準是甲醛釋放0.4mg/L之內;E1級用的是脲醛膠，國家規定的標準是甲醛釋放0.4-1.5mg/L之內。

中纖板就叫三元板 中纖板是密度板一種,其中還有長纖板和短纖板.現在市面上銷售的成品衣櫃前部是密度板做的. 密度板的缺點就是防潮性比較差. 中纖板是中密度纖維板的簡稱 密度纖維板是以木質纖維或其他植物纖維為原料，經打碎、纖維分離、乾燥後施加脲醛樹脂或其他適用的膠粘劑，再經熱壓後製成的一種人造板材。其密度一般在0.5－0.8克/釐米3範圍，厚度一般為5－30毫米。

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區別比較明顯，實木顆粒壓制板含膠量大，後期室內甲醛會偏高，而且安裝打孔一個地方只能開一次，邊緣易蹦口！

E1級表示甲醛含量小於等於1.5mg/100g 符合歐洲環保標準，E0級表示甲醛含量小於等於0.5mg/100g,屬於更好的環保級標準,所以E0級比E1級要好，但價錢也要貴一些

百葉門的優點就是透氣性能好，再就是比較美觀，缺點就是不好打理上面的灰塵。

材質差別： 木芯板（細木工板）：材質主要是小木塊拼接的芯，表面為旋切的單板和木皮； 密度板：材質為：木粉和粉碎後的木纖維；用途： 木芯板（細木工板）和密度板主要是室內傢俱、裝修，密度板還普遍用作產品包裝材料。

木芯板，大眾化用的一種現場製作傢俱的E1板材。指接板E1級，相對於木芯板要環保些，但硬度不及木芯板好，並且指接板的造價比木芯板高。

木芯板，大眾化用的一種現場製作傢俱的E1板材。齒接板E1級，相對於木芯板要環保些，但硬度不及木芯板好，並且齒接板的造價比木芯板高.

有利有弊 做百葉門透氣效果好但是打掃清理麻煩 容易積聚灰塵

市面上隔音最好的應該是真空玻璃吧！我家裝的效果就非常不錯

坯裂是指出現在坯體上的裂紋。 一、坯裂的類型： 坯裂可分為兩大類型：機械性裂和非機械性裂。在非機械性坯裂中又可分為：原料工藝性裂和乾燥裂（包括乾燥器裂和窯頭段二次乾燥裂）。因而，呈現出比較複雜的特性。本文著重探討乾燥器裂和窯頭段二次乾燥裂，特別是研究分析乾燥器裂的特點及其解決的基本思路和方法。 二、機械性裂和非機械性裂的差別： 一般的情況下，機械性裂的方向性、位置特徵比較明顯，裂紋較長清晰可見。機械性裂是由於坯體受到碰撞、振動迫壓而引起的。 非機械性裂，其表現的形式可謂林林總總，多種多樣，一般來說，方向性不是那麼明顯，但不少時候，非機械性累，其裂紋的位置亦較多規律，因此，不能簡單地認為，只要方向性明顯就是機械性裂。不少時候，往往和容易把機械性裂和非機械性裂混淆起來，使人錯判，造成重大的損失！這是必須特別注意的問題。 有些時候，如果坯裂的主要原因是出自於坯料的性能問題，單靠乾燥過程去解決，往往是很難取得良好的效果的。經過充分的調查、研究、對比、分析、證明坯料原因明顯，則必須及時調整坯料的工藝配方。這點也是要注意的。 三、乾燥裂的各種類型及其表現特點： 1、“左、右邊裂”（包括或左或右邊裂）：乾燥器內溫度不夠時容易發生，特別是水準溫差大，乾燥器內靠兩邊的溫度低時，發生的機會更多。但如果乾燥器兩邊熱風入口某處進風太猛，產生熱衝擊，也會造成或左或右邊裂。 注意：有時輥棒高低不平，“跳棒”振動也會造成左、右邊裂。 2、“前、後邊裂”（包括或前或後邊裂）：乾燥器內某些區域升溫過急，溫度太高往往會造成這類型坯裂。 3、“心裂”：乾燥器前段（入口至15~20M左右）溫度較低，排濕太快所致（多數情況下如此，但有些坯料卻相反，前段溫度越高，心裂現象越嚴重）。 四、乾燥過程產生坯裂的基本原因： 1、沒有充分認識乾燥過程的“三個階段”的特點及對乾燥工藝的要求。 2、熱風量供應不足，坯體不能獲得充分乾燥。 3、乾燥溫度曲線不合理，未能滿足此時坯體在乾燥過程中對溫度曲線的要求。 4、排濕控制不好，乾燥器內各段的濕度沒有控制合理，未能滿足此時坯體乾燥對濕度的要求。 5、進熱風、排濕不均勻，造成乾燥器內溫差嚴重，在某些地方存在熱衝擊。因而坯體受熱不均勻，乾燥不均勻，不平穩。這樣，產生的熱應力就會對坯體破壞從而引起坯裂。 五、乾燥器的結構設計是解決、控制磚坯乾燥裂的首要條件之一。 存在嚴重的結構性錯誤的乾燥器，缺乏必要的不可缺少的調節手段，即使已經掌握了調節乾燥器操作技術，但由於“硬體”不完善，處理坯裂時往往無從下手，這也是造成有些廠家坯裂長期無法根治的一個主要原因。 乾燥器結構設計的中心問題是：如何盡可能減少乾燥器內溫差，避免熱衝擊，有足夠的調節手段實現均勻、平穩的乾燥。有效控制乾燥器內的溫度制度，壓力制度和濕度制度及熱氣流的流動狀態。 六、乾燥引起坯裂解決的基本方法和步驟： 1、重要階段：輥道乾燥器前段（約占全乾燥器的三分之一左右）。這是一個至關重要的階段。這一階段的溫度分佈狀況，濕度分佈狀況以及熱氣流的流動狀況（氣流量的大小和方向）起著關鍵性的作用。 2、“左、右邊裂”的解決方法： （1）提高前段溫度，進乾燥器2~3M位置，一般情況下應控制在100'C~140'C左右。乾燥器內截面的水準溫差應能基本控制在10'C左右，上、下溫差盡可能小一些。乾燥升溫要平緩。該段一般應以微正壓為宜（有些時候，由於坯體工藝配方的特性，乾燥器前段需採取微負壓），在乾燥器前、中段應設有面上入風口，有利於調節上、下溫差，調整乾燥濕度。 （2）防止和克服熱風直接衝擊兩邊磚坯的左、右邊。 （3）整個乾燥器的溫度曲線應比較平穩，除前段1~2個溫度點與後段1~2個溫度點的溫度不同外，其餘各測溫點的溫度應較為接近，一般情況下其最高溫度應在乾燥器的中段和中後段。 （4）注意檢查有否機械原因造成左、右邊裂。 最簡單直接且相當有效的方法是進乾燥器前，把磚坯轉動90'，看其裂紋的方位是否跟著轉動，是者為機械性裂，否者則為乾燥性裂。 3、“前、後邊裂”的解決方法： （1）適當降低某些區域的溫度：包括乾燥器的入口溫度，前、中段，後段的溫度。通過仔細的分析、判別，準確確定降溫的合適區域。 （2）防止局部地方的熱風噴出量太大造成升溫急促，溫度太高，產生熱衝擊對磚坯的破壞。 （3）減少乾燥器內每排磚坯之間的距離，適當加大一排磚各塊磚坯的間距，使熱氣流分佈均衡。 （4）檢查一排磚中各塊磚坯裂程度的差別，調整熱風流向及大小，使熱氣流分佈均勻。 （5）適當減少某部位元區域的排濕量，必要時排濕風機的總風量亦適當減少。 （6）若乾燥器整體溫度過高，還需要適當減少熱風總進入量。 （7）若正壓太大，應適當加大排濕風機的排除量。 4、“心裂”的解決方法： 對於大規格的地板磚來說（500*500以上），磚坯中心的水份是較難排除的。曾經有過這樣的事例：一塊600*600的乾燥後磚坯，其中心的含水率為1%，而四邊處的含水率卻只有0.1%。這樣，在大多數的時候，若乾燥前段溫度較低，尤其是前段約15M左右區域的溫度低，壓力控制不合理，排濕量過大，“心裂”的現象就比較容易產生。很多時候，“心裂”竟然還是“隱性”的！在乾燥器出口處，無法檢查出“心裂”，可是出窯時，“心裂”卻暴露出來了。因而，往往誤導了我們，以為這些“心裂”問題是在窯爐燒成過程中產生。造成調節方向錯誤，損失嚴重。 但是，有時候的“心裂”卻是真真正正地在窯爐前頭段的二次乾燥過程中產生的。 那麼，怎樣鑒定是乾燥器內心裂，還是窯頭二次乾燥心裂？ 在乾燥器乾燥時，使磚底向上，入窯時反過來，使磚面向上。若出窯時底心裂，則為乾燥器內裂，若出窯時面心裂，則為窯前頭段二次乾燥心裂。 解決的具體方法步驟如下： （1）適當減少排濕風機的總排濕量，或適當把前頭的排濕支閘的開度減少，使乾燥器入口處處於微正壓狀態。 （2）適當提高乾燥器前頭段的溫度，從入口2M位置到15M左右的區域，在一般的情況下，溫度控制在140'C~150'C左右，但在某些特殊的情況下，該區域的溫度有時要高達200'C左右。隨後，升溫平穩，各點溫度相差不要大。在這一區域，正壓稍大，溫差較小，溫度較高，濕度亦較高。這樣坯體容易均勻受熱且升溫較快，於是，“心裂”問題就易於解決了。 但是，上述的方法在坯料性能特殊的時候，溫度較高，濕度越大，心裂問題反而更問嚴重。這時，我們則要採取相反的方法解決。加大前頭段的排濕，降低前頭段的溫度（溫度可控制在100'C左右為宜，以後平緩升溫，中後部的溫度要較高一些（180'C左右或更高））。 七、窯頭段二次乾燥裂解決的基本方法和步驟的中心問題是： （1）如何有效減少窯頭段的水準溫差和上下溫差； （2）如何防止窯頭段升溫太急促。 對升溫太緩慢具體處理方法如下： （1）在窯頭段約15M左右的區域，多增設1~3排的排煙（濕）管口，把第一、二排的排煙（濕）支管的閘門開大（靠窯兩邊的支閘應開得更大一些為宜）。 （2）把前溫區前的1~2級的擋火板升高（兩側的兩塊擋火板升高應多一些）。 （3）提高前溫區的溫度，即提高煙氣溫度。 （4）加大助燃風，使流向窯頭的熱煙氣量增加，既提高前段溫度，又可減少溫差。 （5）在預熱帶階段，每排磚的間隔疏密應合理（1~2CM為宜），這樣使煙氣流動均衡。 （6）必要時，可向窯頭方向增開一些燒嘴。 （7）必要時，適當加大排煙（濕）風機的總風量。

建議採用聚氨酯防水塗料，現在這種材料在市場上廣泛使用，效果也是很好的，你可以去材料市場詳細瞭解下，對比下其他的材料就知道了

保溫層放在防水上面啊，比如說屋面找平完了，做防水，防水完了直接鋪擠塑板，然後再做水泥砂漿保護層。

百葉板也屬於波浪板系列的板子，百葉還要看你選擇那種百葉的，除了防暴玻璃的你不要做（考慮安全）密度板一類的有很多的板型。百葉不好打掃這個是存在的問題，那麼你就到網上搜素看看波浪板有些什麼板型，你可以做成平板皮藝門，平板軟包門等等，不一定只有百葉和防暴玻璃的。

屋面專用防水膠(聚氨脂類) ,專門針對屋頂補漏的.不用打掉原防水層,直接在原基礎之上刷上一層,就OK!中等價位,施工簡單,處理方便!

不是能用膠帶，接水管怎麼能用膠帶了，用焊接。

在塗刷面漆之前塗刷一層水性封固底漆不僅可以節省裝修成本，從長遠和裝飾效果來看，塗刷底漆更有事半功倍的優點。這類底漆極佳的封固性使其能有效抵抗牆體鹼性物質的滲透，阻止水溶鹽分的析出，防止牆壁返堿。